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　　洪水是可怕的，自古以来，人们总是把洪水和猛兽联系在一起。

　　然而，尼罗河两岸的埃及人民不仅不将尼罗河泛滥视为不幸的灾难，而且还虔诚地盼望其泛滥，并于其泛滥之时予以隆重的庆祝。那时人们喜气洋洋，河面上，无数舟楫荡漾，人们在船上唱歌跳舞。

　　但是这一切都已结束。水文节律消失了。天狼星照样升起，而河水已不再冲动。阿拉伯人仍在冥思或跳舞，只是也仅仅是跳舞或冥想。

　　回到阿斯旺坐上了开往塞赫于岛的一艘红底白身三桅白帆小船。云落打小就想做辛巴达一样的海盗，扬帆七海快意江湖，所以见了船就兴奋，尽管是不大的水上老的士。

　　8个人在敞开的船舱上分坐两列，船工是黝黑的努比亚人，恬静的尼罗河也养就了安逸的阿斯旺人，整船就纳兰涩琪和云落两个亚洲面孔。风吹动着帆，船推开了岸，轻轻的劈开静静的水。

　　尼罗河平静的河水使得北上极为容易，盛行的北风和西北风又使返航毫不费力，这根天然的纽带把上下埃及紧紧的连成一个整体。沿途可以看到尼罗河水位测量标尺，以及那座著名的老瀑布饭店l。

　　倚着船舷，看两岸沙漠绿洲，夕阳西下洗涤着纳兰涩琪和云落的心扉…上岛可以参观努比亚小村落。古阿斯旺之所以重要原因之一就是军事重镇抵御南蛮子努比亚人。努比亚人都称自己为黑法老的后代。

　　当年黑法老眼瞅着埃及诸侯割据四分五裂，心疼不已亲率众将乘船北上荡平军阀，一统埃及近百年。并在现在的以色列战退粗野的文明杀手战争机器亚述人。村子不大，中间一条土巷子，两边粉饰得色彩鲜艳的村舍互相紧挨着，装饰风格独特。

　　回来在al-matar街上一家本地小餐馆吃的晚饭，牛肉，煎鱼、色拉…色香味俱全，两人四十多埃镑吃得很饱。还不要额外的税。对面就是lp上推荐的老字号al-masry餐馆，进去转了下。感觉有点小贵还要另外加税。

　　小鸟儿一叫纳兰涩琪和云落就起床，树上的水果是最好的干粮，坐着那班车四处来游荡，去寻找故事中神奇的宝藏…阿斯旺早上只有一班八点发往阿布.辛拜勒的公共汽车bus。而且只允许带几个外国人，所以要早早过来抢名额。

　　独自包车有点小贵，一辆小车差不多要七百埃镑，也可以参加本地旅馆代为安排的长短拼团，每人70埃镑左右，太不自在。一年以前所有涉外的旅游车辆不能单独随意走动，因为这一带*游击队活动猖獗。

　　必须早上三四点钟在方尖碑那组队，由警车开道护航才能出行，只有公共汽车可以除外。现在倒是不用警车护航了。平和了许多，早去早回的组车队习

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